综述不同朝代丝绸通过哪些纹样彰显丝绸与中国的礼仪制度
据现有资料表明，至今还没有发现商代以前的绘有装饰纹样的丝织物，但可以从仰韶文化时期的人形陶器纹饰上看出所绘的服饰纹样。甘肃临洮新石器遗址出土的半山类型人形器盖，其服饰纹样以线面的粗细、长短、横竖、交叉及圆点等有规律的排列，组成了方格、波纹、网纹、直线纹及三角纹等，是由编织纹演变而来的。甘肃宁定出土的马家窑类型彩陶人形瓢，甘肃秦安大地湾出土的庙底沟类型彩陶人形瓶等，纹样以几何纹为主，在处理上运用以白计黑、黑白相生的手法，图底皆成纹样，形成整体装饰效果。用色上一般在红地、黄地或灰地上，绘黑色或深红色花纹，用色不多，但不显单凋。从中可以看出，中国新石器时期的丝绸纹样，具有单纯、明朗、质朴、粗犷的艺术特点。
旧石器时期山顶洞人磨制出光滑、规整的石器，并以染成红色的钻孔石珠、兽牙、海蚶壳等串起来作为人体装饰，表明了人们开始了对色彩的朦胧理解和运用。至于山顶洞人在磨光的鹿角和鸟骨上刻有疏密不匀的线痕，虽然极其简单，也可算作具有一定装饰意味的纹饰。丝织品出现的时候，彩陶纹样已经极为成熟，所以，丝绸一经产生，便随着器物装饰的发展，形成了中国早期的丝绸纹样。另外，由于早期的丝织物为平纹素织，还不能织出显著的花纹，于是便产生了中国早期以绘为加工手段的丝绸纹样。
古代帝王所穿戴的服饰具有特殊的标记，需要有一套正规的服饰制度来加以规定，而且必须严格执行。皇帝是万民仰视的真龙天子，拥有极其尊贵的身份，其衣裳配饰，从一串珠玉、一块冕板、一个图纹、一种颜色到一件配饰，大到衣服的形制色彩，小到丝线的长度、衣料，都与礼制相关。因此，帝王服饰是整个服饰制度的准绳和基石。
据史书记载：在黄帝以前的时代，人们是头插羽毛来遮蔽酷暑，身披兽皮来抵挡严寒的。到了黄帝掌管天下后，才第一次制作衣裳，并推行于天下。《易经·系辞下》记载：“黄帝、尧、舜垂衣裳而天下治，盖取之乾坤。”这里的“垂衣裳”是指缝制衣裳。而且，黄帝、尧、舜所创制的衣裳依照的是《易经》中的乾坤两卦，乾为天，坤为地，一上一下，上衣下裳，于是，人身体的上半部和下半部也就都有了衣服。
“标准的”专用帝王服饰出现于周代。当时的统治者对于各类人等所着服饰已有严格的规定，且被纳入“礼仪”的范畴。等级尊卑十分明显，不允许肆意僭越。当时发达的纺织、印染生产技术为周朝建立完善的服饰制度提供了坚实的物质基础。辅佐成王的周公姬旦，为巩固西周政权，制定了一套较为完整的阶梯式宗法等级制度，以明示官职上朝、公卿外出、后嫔燕居等的上衣下裳各有差等，并对衣冕的形式、质地、色彩、纹样、佩饰等作了详细的明文规定，成为周代礼治的重要内容。
据《周易》记载：“天玄（天青色、非黑色）地黄（土地色）。”周天子在祭天的时候所着服装为玄衣纁裳，玄指黑色，纁兼有赤黄之色，玄衣即黑色面料的上衣，纁裳即为赤黄色的下裳。上衣绘有日、月、星、山、龙、华虫等六章，类似于今天的手绘服装，是画工用笔墨颜料直接画在布上的；下裳则用刺绣，有宗彝、藻、火、粉米、黼、黻等六章，共十二章花纹图案。
这十二章图案各有其特殊的象征意义：日、月、星辰，取其照临光明，如三光之耀；龙，能变化而取其神之意，象征人君的随机应变；山，取其能云雨或说取其镇重的性格，象征王者镇重安静四方；华虫，雉属，取其有文章（文采），表示王者有文章之德；宗彝，是宗庙的一种祭祀礼器，后来在其中绘一虎一蛇，以示王者有深浅之知，也有说取其忠孝之意；藻，取其洁净，象征冰清玉洁之意；火，取其光明，火焰向上有率士群黎向归上命之意；粉米，取其洁白且能养人之意；黼，绣黑白为斧形，取其能决断之意，黼与斧在发音上相近，古代也有通用的；黻，绣青与黑两弓相背之形，取其明辩之意。
周以前，帝王服饰即绘绣有上述十二章花纹，到了周代，因旌旗上有日、月、星的图案，服饰上也就不再重复，变十二章为九章。纹饰次序，以龙为首，龙、山、华、虫、火、宗彝是手绘的；藻、粉米、黼、黻是锈上去的。其后的各个朝代，基本延续了十二章纹的传统图案，十二章逐渐成为中国历代帝王的专用纹饰，它是中国古代王权的标志。十二章中的龙和凤，也逐渐为帝王专用，龙成为天子的象征，凤则是至尊女性的代表。
帝后龙袍
“龙袍”是古代中国人一个特定的传统服装模式，真正的龙袍出现的年代已无从考证。在敦煌壁画中有西夏皇帝身穿龙袍的场景，辽代墓葬中也有类似的龙袍出土。从这些形象资料来看，古时的龙袍一般采用团龙（龙位于圆形中间）纹样，此种款式在当时可能还不局限于皇帝本人使用，凡具有较高品秩的达官贵人均可穿着。
元代龙袍的纹样为过肩盘龙式，前胸和后背皆以大型柿蒂窠作过肩龙，两袖上部为行龙（即侧身的龙，按照上下不同的朝向分为“升龙”和“降龙”两类），袍的下摆也为一栏行龙。此种龙袍的形式后被明统治者沿用。
到了清代，龙袍的款式发生了较大的变化。朝服上仍为柿蒂窠的过肩龙，但在下摆处则有多个小团龙，而不似明代的行龙了；日常的袍服，则前后均有三条龙，呈品字形排列，左右是双龙过肩，下摆则为有一定高度的江崖海水。龙的造型与元、明两代相比也有很大的变化。元代的龙纹较流动、灵活，头部较小，但气象宽阔宏大，富有精神；明代的龙纹粗壮有力，龙嘴或开或合，发与肘毛富于装饰性，但有时形体大而失调；而清乾隆、嘉庆之后的龙纹已变得龙气横秋，形象更为臃肿，也更为怪诞。
清代皇帝的冠服，既是实用的衣物，又是封建等级的标志。它们均以当时最名贵的绸、缎、罗、兽皮、黄金、珍珠、宝石为衣材料，由最优秀的织绣匠师缝制而成的。在形制上不仅保留了汉族服饰的特点，延续了自周以来十二章纹样的传统，而且还兼具满族的特色。
皇帝的冠服分为礼服、吉服、常服、行服等，分别穿着于不同场合中。礼服是在大朝、大祀等比较隆重的典礼上穿的，包括朝冠、端罩（冬用）、兖服、朝服、朝珠、朝带等，其穿戴方式都有严格的定制。吉服也称彩服，用于一般的典礼，如劳师、受俘、赐宴、祝寿等活动。常服属于比较随便的衣服，平常穿着。行服用于巡幸、出征等，凡是与远行有关的，就要穿上行服，其纹饰、颜色都没有严格的规定。
兖服是一种古老的礼服，以石青色（即深蓝色）为地，两肩及前后胸均绣有一正金龙（正龙，即正身的龙），一共四个团龙，并伴有日、月、万寿篆文及五色云的纹饰。朝服则为皇帝上朝时所穿的一种礼服，以亮丽的明黄缎作整件衣料，披领及袖采用石青色。朝服上所绣纹饰有：两肩及前后胸各绣一条正金龙，腰帷是五条行龙，衽部为一条正龙，下段叠褶处（类似于百褶裙的折褶处）前后各有九条团龙，袍的下部则有两条正龙与四条行龙，加上披领上的两条行龙和马蹄袖端各有的一条正龙，整件朝袍一共绣有三十八条形式各异的龙，包括正龙、行龙、团龙等。除金龙外，还在袍的不同部位绣有日、月、星辰、山、龙、华虫、宗彝、藻、火、粉米等皇帝朝服特有的“十二章”纹样。
皇后的冠服，同样有礼服、吉服之分。皇后的朝袍也是明黄色的，披领及袖为石青色，前后胸及领、袖各有一条金龙，间以五色云朵，下为海水纹。有的中间有叠褶，腰帷四条行龙，下幅为八条行龙，前后各一条正龙，两肩行龙各一条，比皇帝的朝袍上出现的龙要少很多。除朝袍外，还有朝裙。朝裙属有叠褶，上为红色织金寿字缎，下为石青行龙妆缎，夏裙则以透气凉爽的纱为裙料。皇后的礼服中还有一种叫朝褂，形壮似长坎肩，穿在朝袍外。石青地，片金边儿，前后绣有两条立龙，下分四层花纹，金龙周围衬以万福、万寿纹样。吉服稍简单些，但仍用华贵的织绣物来装饰。
官员的补服
在中国古代服饰制度中，最能反映丝绸与封建等级制度的密切关系的，则是文武百官的补服。补服是一种饰有品级徽识的官服，或称补袍，与其他官服有所不同。主要区别是：其服饰的前胸后背，各缀有一块形式、内容及意义相同的补子。因此，只要一望补子上的纹样，便可知其人的官阶品位，这有点类似于现今军官的军衔。
补子的源头可以上溯至蒙元时代。内蒙古正蓝旗羊群庙出土的元代石雕上就有花卉纹的补子，同时在一些元代墓葬中也确实发现了不少具有方补形式的元代织物。但这些服饰没有作为补服出现，且这些方补多作花卉状，它们在当时并没有作为官阶的标志。
真正代表官位的补服定型于明代。据《明史·舆服志》记载，洪武二十四年（1391年）规定，官吏所着常服为盘领大袍，胸前、背后各缀一块方形补子，文官绣禽，以示文明，武官绣兽，以示威武。一至九品所用禽兽尊卑不一，藉以辨别官品。文官：一品仙鹤，二品锦鸡，三品孔雀，四品云雁，五品白鹇，六品鹭鸶，七品鸂鶒，八品黄鹂，九品鹌鹑；武官：一品、二品狮子，三品、四品虎豹，五品熊罴，六品、七品彪，八品犀牛，九品海马；杂职：练鹊；风宪官：獬豸。除此之外，还有皇帝作为赐服专门赐给特定人物的赐补，有斗牛和飞鱼两种。
从明代出土及传世的官补来看，其制作方法有织锦、刺绣和缂丝三种。早期的官补较大，制作精良，文官补子均用双禽，相伴而飞，而武官则用单兽，或立或蹲。到了清代，文官的补子却只用单只立禽，各品级略有区别，通常是：一品鹤，二品、三品孔雀，四品雁，五品白鹇，六品鹭鸶，七品鸂鶒，，八品鹌鹑，九品练雀；而武官还是用单兽，通常为：一品麒麟，二品狮，三品豹，四品虎，五品熊，六品彪，七品、八品犀牛，九品海马。
明清官员所用补子都是以方补的形式出现的，与明补相比，清代的补子小而简单，前后成对，但前片一般是对开的，后片则整片织在一起，主要是为了便于穿着。前片官补正好位于清代官服的前胸，为便于解系纽扣，只能将前片对半分开。
在明清两代，受过诰封的命妇（一般为官吏的母亲及妻子）也备有补服，通常穿着于庆典朝会上。她们所用的补子纹样以其丈夫或儿子的官品为准。女补的尺寸比男补要小。凡武职官员的妻、母，则不用兽纹补，也和文官家属一样，用禽纹补，意思是女子以闲雅为美，不必尚武。
这里需要补充说明的是，在明清时期，官补制度并没有被严格执行，以下僭上的事情时有发生，尤其是明代。明代的补子自明初到晚期曾多次更定，特别到了明中后期，违制现象屡有发生，且多为武官。因此，有许多明墓出土的官补与墓主的身份并不一致。现今已成为文物收藏精品的补子，在国际文物拍卖会上非常受欢迎。国际市场上的补子分类十分齐全，有男补女补、方补圆补，文补武补。其中男补贵于女补，武补贵于文补。由于武官着装多僭越品级，所以，武补中较低者如八品犀牛及九品海马几乎难以寻觅，反而价格最为昂贵。
唐朝汉服的发展历史?
隋王朝统治年代随短,但丝织业有长足的发展。文献中记隋炀帝“盛冠服以饰其奸”,他不仅使臣下嫔妃着华丽衣冠,甚至连出游运河时大船纤绳均传为丝绸所制,两岸树木以绿丝饰其柳,以彩丝绸扎其花,足以见丝绸产量之惊人。至唐代,丝织品产地遍及全国,无论产量、质量均超过前代,从而为唐代服饰的新颖富丽提供了坚实的...
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从不同朝代的交通看织锦与丝绸之路的关系：① 汉唐时期开辟的海上丝绸之路 早在公元前2世纪就开通了联系东南亚和印度的海上丝绸之路，在海上丝绸之路开辟之后，中国的丝绸开始进入印度并与地中海的罗马商人进行交易。据史书记载，当时的罗马人特别喜欢中国的丝织品，据《博物志》记载，罗马每年购买从中国流入...
中国文明的起源目录
第一章介绍了中国考古学的回顾和展望，从近代考古学的诞生开始，探寻人类的祖先，分析各地发现的新石器文化、青铜器文化，以及不同朝代的考古学发展，展现了中国考古学的丰富成果和未来展望。第二章聚焦于汉唐丝绸和丝绸之路，探讨了中国丝织物的出现、汉代丝绸业的发达、丝绸的种类和纹样图案，以及汉代丝绸...
中国的服饰的特点是什么?
又因《论语》有“恶紫之夺朱也”，紫色自官服中废除不用。最有特色的是用“补子”表示品级。补子是一块约40～50厘米见方的绸料，织绣上不同纹样，再缝缀到官服上，胸背各一。7、现代 中华人民共和国建立后，服饰崇尚简朴实用。50～70年代，中山装渐成男子主体服装，此外流行过军便装，人民装；女装...
“穿在身上的无字史书”-汉族服饰文化
在服饰的色彩上，汉族视青、红、皂、白、黄等五种颜色为“正色”。不同朝代也各有崇尚，一般是夏黑、商白、周赤、秦黑、汉赤，唐服色黄，旗帜赤，到了明代，定以赤色为宜。但从唐代以后，黄色曾长期被视为尊贵的颜色，往往天子权贵才能穿用。服饰的原料，主要有麻布、丝绸、棉布、毛呢、皮革等。...
中国古代的服饰的历史
中国古代服装，是指中国古代的各种衣裳、冠帽、鞋袜等服装，在世界上自成一系，其结构与款式随着生产与生活方式的发展而逐渐变化。通过对古代服装的研究，可以认识历代人物的风貌。在鉴定有关文物时，服装也是断代的重要尺度。古代服装存世不多，在研究中除依据实物外，古代雕塑、绘画中的人物形象，也往往...
什么是宫装??每个朝代的宫装都是不一样的么??可不可以介绍一下..
霞帔的纹样随品级的差别而有不同的装饰。比甲的前身是隋唐时期的半臂，到了明代演变成一种无领无袖的对襟式半长上衣，并成为青年女子日常穿着的外衣。清朝的宫装以旗装为主，氅衣与衬衣款式大同小异，衬衣无开衩，氅衣则左右开衩高至腋下，开衩的顶端必饰云头；且氅衣的纹饰也更加华丽，边饰的镶滚更...
各朝代的女性服装
补子是一块约40～50厘米见方的绸料,织绣上不同纹样,再缝缀到官服上,胸背各一。文官的补子用鸟,武官用走兽,各分九等。平常穿的圆领袍衫则凭衣服长短和袖子大小区分身份,长大者为尊。明代官员的主要首服沿袭宋元幞头而稍有不同。皇帝戴乌纱折上巾,帽翅自后部向上竖起。官员朝服戴展翅漆纱幞头,常服戴乌纱帽。
古代中国哪个朝代丝质品吸收波斯风格
唐代的丝织品风格受到波斯风格影响并从中汲取优点。唐朝的丝织业受到萨珊波斯王朝艺术的织锦技术和丝织图样的重大影响。在公元前一世纪，中国的丝绸就已输出到了中亚、西亚和欧洲，到了萨珊波斯时期，波斯人也掌握了制造丝绸的技术，在其织物中以波斯锦最为著名。而波斯织锦也开始向中国境内返销。波斯锦进入...
中国古代衣服所用材料的变化?
魏晋服装服饰虽然保留了汉代的基本形式,但在风格特征上,却有独到突出的地方,这与当时的艺术品和工艺品的创作思路有密切关系,其风格的同一性比较明显。 公元六世纪波斯图案花纹通过"丝绸之路"传入中国,对当时的纺织、服装以及其他装饰物,都产生了不小的影响。这一点在敦煌壁画上多有反映。 魏晋时期规定宫中朝服用...