谁能告诉关于纺织的工序。
纺纱有：清花－梳棉－并条－粗纱－细纱－落筒－包装
织布有：整经－浆纱－穿综、筘－织造－后整理。
所谓纺纱，乃是取动物或植物性纤维运用加捻的方式使其抱合成为一连续性无限延伸的纱线，以便适用于织造的一种行为。
纺纱流程包括除杂、松解、开松、梳理、精梳、牵伸、加捻、卷绕8个步骤。
1、除杂
纺纱学是研究将纺织短纤维加工成纱线的一门科学，纱线一般都是由许多长度不等的短纤维通过捻接的方法制成的，还有由很长的连续单丝捻合而成。
在纺纱过程中首先需要清除杂疵，即对原料进行初步加工，也称为纺纱原料的准备。原料的种类不同，杂质的种类和性质不同，加工的方法和工艺亦不同。
原料的初步加工方法主要有物理方法（如轧棉）、化学方法（如麻的脱胶、绢丝的精练）以及物理和化学相结合的方法（如羊毛的洗涤和去草炭化）。
2、松解
将杂乱无章、横向紧密联系的纤维加工成纵向顺序排列，而且具有一定要求的光洁纱线，需要将块状纤维变成单根纤维状态，解除纤维原料存在的横向联系，建立起牢固的首尾衔接的纵向联系。前者称为纤维的松解，后者称为纤维的集合。
纤维的松解是彻底解除纤维与纤维之间存在的横向联系．但是必须尽可能减少纤维的损伤。纤维的集合是使松解加工的纤维重新建立起排列有序的纵向联系，这种联系是连续的，而且应使集合体内的纤维分布是均匀的，并同时具有一定的线密度和强度。
纤维集合体，还需要加上一定的捻度。集合过程也不是一次完成的，要经过梳理、牵伸以及加捻等多次加工才能够完成。
3、开松
开松是把大块纤维撕扯成为小块、小纤维束。广义上说，麻的脱胶也是一种开松。随着开松作用的进行，纤维和杂质之间的联系力减弱，从而使杂质得到清除，同时使纤维之间得到混和作用。
开松作用和杂质的去除并不是一次完成的，而是经过撕扯、打击以及分割等作用的合理配置渐进实现的。
4、梳理
梳理作用是由梳理机上的大量密集梳针把纤维小块、小束进一步松解成单根状态，从而进一步完善了纤维的松解。梳理后纤维间的横向联系基本被解除，除杂和混和作用更加充分。
但其中有大量的纤维呈弯曲状．且有弯钩，每根纤维之间仍有一定的横向联系。
5、精梳
精梳机的梳理作用是利用梳针对纤维的两端分别进行握持状态下的更为细致的梳理。精梳机加工能够排除一定长度以下的短纤维和细小杂疵，促使纤维更加平行、顺直。化学纤维因其长度整齐、杂质少、伸直平行状态好，一般不经过精梳机的加工。
6、牵伸
把梳理后的条子抽长拉细，逐渐达到预定粗细，这个过程叫做牵伸。为纤维之间牢固地建立有规律的首尾衔接关系奠定了基础。但是，牵伸会带来纱条短片段不匀，因此，需要配置合理的牵伸装置和工艺参数。
7、加捻
加捻是将须条绕其本身轴线加以扭转，使平行于须条轴向的纤维呈螺旋状，从而产生径向压力使纤维间的纵向联系固定下来。
8、卷绕
将半成品或者成品卷绕成一定的形式，以便于储存、运输和下一道工序的加工，该过程称卷绕。卷绕过程应该在不影响产品产量、质量的基础上连续地进行，应该努力实现各工序之间的连续化生产，尽可能地减少卷绕过程造成的质量问题。
总之，纺纱过程一般包括原料准备、开松、梳理、除杂、混和、牵伸、并合、加捻以及卷绕等作用，有些作用是经过多次的反复来实现的。
扩展资料：
纺纱工艺发展史
1、双手搓捻
大多数天然纤维，例如羊毛、棉花等等，只有几吋长，所以必须先把它们搓成长纱，然后才能织布，最先采用这个办法的，大概是西元前9000年左右生活在米索不达米亚扎格洛斯山区的居民，因为他们是最先驯服绵羊的的民族。
在此时，大概只须用双手搓捻，就可搓出原始的羊毛纱。后来，亚麻和棉花纤维也被用来制造纱线，使得织品的种类更为丰富。
2、手工纺纱杆及锭子
从西元前7000年左右起，人类开始用燃杆（纺纱杆）和锭子纺纱。纺纱者一只手拿着上有纤维的捻杆，另一只手把纤维抽成一根松纱，绕在另一根棒或锭子顶端的凹槽裏。
锭子底下用扁平的石块或锭盘加重固定。纺纱者把锭子像陀螺那样旋转，锭子便把松纱燃紧成纱线，然后再把纱线绕在锭子上。此种方法沿用了几千年，所制造的一些纱线品质相当好。
3、纺车
纺车的出现对纺纱技术起了的重大的影响。一般认为纺车起源于中国，是由缫丝机演变而来。欧洲纺车的起源并不清楚，它们出现的年代较晚，最早记载纺车的年代约是在十四世纪左右。
十五世纪，在撒克逊（如今东德一部分）出现了一种经过改进的纺车，燃杆装在机器上，轮子用脚踏板操纵，这种机器可以同时纺纱和绕线，纺纱者於是可以腾出双手，减轻劳动力。
参考资料：百度百科-纺纱
练（Boiling）、漂（Bleach / White） →染色（Dye）→印花（Print）→整理（After treatment / Finished treatment）
这四道工序为基本工序，具体视产品的不同，工序又各异。
1、练、漂工序
（1） 棉布的练、漂工序：
烧毛 ——→ 退浆 ——→漂白——→丝光 烧毛：因棉为短纤维，产品表面有短小绒毛，为织物美观及方便以后处理，应先烧毛。
退浆：棉纱做经线时，与机器磨擦较多，而棉纱之间的磨擦又易产生静电，故在织前应上浆，织好后浆就发硬，时间久了还会泛黄、发霉，所以应先去浆，保证以后印染程序的顺利进行及手感柔软。
前二步主要是练的过程，目的是去杂质，油污及去棉壳。去油污时还可加去油灵等助剂。
漂白：把织物漂洗干净，使色泽发白。是漂的过程。
丝光：使织物光泽好一点，手感更软一些。
A、 普通棉布、涤棉布的工序基本相同（梭织布）：烧毛→退浆→漂白。
要求高一点的加丝光。而漂白后的布我们常称本白布。 B、 普通棉布、涤棉布的工艺（针织布）：碱缩 →煮练→ 漂白
碱缩：因针织物织时线不上浆，故比较松跨，碱缩后就比较紧。利用平衡张力，使织物表面平整。
煮练：与退浆工艺差不多，主要是去油污、去棉壳。
漂白：把织漂洗干净。
C、灯芯绒（Corduroy）的工序：成因是一根纱线绕在另一根纱线上形成圈，然后割断线圈而形成绒。
工艺：轧碱→ 割绒→ 退浆→ 烘干→ 刷绒→ 烧毛→ 煮练→ 漂白
轧碱目的是使织物收缩更紧致；割绒目的是使绒面平整；刷绒目的也是为绒面平整，去除割绒后的高低不平；烧毛的目的也是，去除凹凸不平。
D、 涤棉布的工艺同普通的棉布
E、 拉绒布：主要是盖的毛毯，小孩、老人的内衣、床单等。用类似狼牙棒的滚筒在毯面上高速旋转，拉出纤维，这样拉出的绒面不是很整齐。
（2）羊毛（毛织物）的工序： 洗毛→ 炭化→ 漂白
洗毛：因羊毛等为动物纤维，比较脏故应洗毛先去除其表面遗留杂质（脏物、油脂、汗、杂质等）。
炭化：更进一步去除杂质，脏物。洗后不干净用酸进行炭化，为了进一步清洁。
漂白：把织物漂洗干净。
（3）真丝的工序：脱胶→ 漂白或增白（增白加增白的助剂）
（4）涤纶布：
①长丝：碱减量→ 漂白（与真丝工艺相同）
②短纤：烧毛→ 煮炼→ 漂白（与棉的工艺相同）
拉幅定型：拉幅，尺寸稳定性增加；达到设计要求；表面平整。
2、染色工序
（1）染色的原理
A 吸附：纤维是高分子，里面富含离子，与染料中含有的异离子相结合，从而纤维吸收了染料。
B 渗透：纤维中有空隙，把染料高温高压后压入或者渗入分子空隙中使之着色。
C 粘合：纤维分子中没有亲和染料的因子，故加粘合剂，使染料粘在纤维上。
（2）方法：
纤维染色——色纺（纺纱中加颜色，如雪花纱、花式纱）
纱线染色——色织（色织面料）
布匹染色——着色（匹染）
（3）、染料与纺材
①直接染料——染棉、麻、毛、丝及粘胶 （常温染）
特点：色谱最全，价格最低，牢度最差，方法最简单。
其中甲醛做促进剂
直接染料染过的面料一般要加固色剂来稳定颜色的牢度。
②活性染料——染料中的活性基团与棉、麻、丝、毛及粘胶中的活性基团相结合。
特点：色泽鲜艳，匀染性好，牢度好，但价格贵。
③分散染料——涤纶的专用染料
染料的分子尽可能小，可渗透进去，同时用高温、高压促进染料渗透。因此，色牢度高。
④阳离子染料：
A 腈纶的专用染料，腈纶纺丝时为负离子，与染料中的阳离子相吸着色
B 涤纶中加负离子，可用阳离子染料进行常温染色。就是阳离子可染涤纶丝（CDP：Can Dye Polyester）。
⑤酸性染料：染羊毛、尼龙。一般在酸性/中性条件下，对织物进行染色。PH值对其影响很大。
例：如T/C 深色布该如何染色？
先用分散染料染涤纶，后直接染料染棉，然后把两种颜色套平。若故意需要色差，就不用套平。
如浅色，就可以只染一种原料，或涤纶或棉分别用不同的染料就可以。
若是色牢度要求高的，去染涤纶；要求低的，染棉即可。
3、印花工序
（1）印花按设备分类：
A 平网印花：也称手工台板印花，也叫丝印。 高档面料真丝绸大量采用。
B 圆网印花
C 滚筒印花
D 转移印花：纸上染料高温高压后升华到布上形成图案┛图案较不精致。窗帘布大多是转移印花。
（2）按方法分类：
A 染料印花：直接染料、活性染料中的活性基因来染色。
B 涂料印花：在染料中加入助剂，使染料与布结合（染料中没有亲和布与染料的基因）
C防印（染）印花：高档面料中对色泽要求高，应用防印印花免得颜色串色。
D 拔染印花：面料染色后，有的地方要印别的颜色，须拔掉原料的颜色露白，再印别的颜色，防止颜色互抵。
E 烂花印花：用强碱把印花边缘的纱线烂掉而形成绒状图形。
F 金（银）粉印花：用金（银）粉在面料上印花。其实也属于涂料印花。
H 转移印花：纸上染料高温、高压后升华到布上形成图案。
I 喷花（液）印花：与彩色打印机的原理一致。
4、整理
1）一般性整理：
A 手感整理： ①手感硬、挺。大量对付棉、麻布
②手感软：可加柔软剂及水洗
B 定型整理： ①拉幅
②预缩：针对棉布（水洗要缩）提前缩使以后尺寸更稳定。
C 外观整理： ①轧光（压光）面料光泽，轧光后布面会变硬。
②轧花 用压棍去轧
③增白 加增白剂
2）特种处理：实现特种处理的方法：在定型前加相应的助剂，或用涂层机用相应的涂料进行涂层。
A 防水处理：用涂层机在面料上涂一层防水材料/涂料；另一种是拉幅前轧防水助剂。
B 阻燃处理：达到的效果：没有明火，烟头扔到面料上到一定面积会自动熄灭。
C 防污、防油处理；原理与防水一样，表面涂一层相应的物质。
D 防霉、抗菌处理：可涂层，也可用陶瓷粉来做处理达到防酶、抗菌的效果。
E 抗UV：真丝中抗UV的使用是防止真丝的蛋白质纤维破坏，而使真丝泛黄，其它产品则为抗太阳中的紫外线。专用名词：UV-CUT
F 红外线处理：包括抗红外线以及吸收红外线，以达到不同的效果。
G 抗静电处理：使集中的静电分散，不易产生火花。
其它的特殊处理还有：香味处理，药味（药效）处理，营养处理，防辐射处理，树脂处理（棉织物的硬挺、真丝的防皱），洗可穿处理，反光处理，夜光处理，磨绒处理，起毛（起绒）处理等。
织面料的生产工艺流程
染色：原纱--整经--浆纱--织造--胚布检验--修补--前处理--染色-后处理--定型--检验--打包 http://www.texindex.com.cn
印花：原纱--整经--浆纱--织造--胚布检验--前处理--印花--后处理--定型--检验--打包 http://www.texindex.com.cn
色织：原纱—染纱--倒纱--整经--浆纱--织造--胚布检验—后处理--定型--检验--打包
http://www.bokee.net/bloggermodule/blog_viewblog.do?id=21935
梭织服装生产工艺流程
梭织服装生产工艺流程 面辅料进厂检验技术准备裁剪缝制锁眼钉扣整烫成衣...( 3)排料时注意面料的丝绺顺直以及衣片的丝缕方向是否符合工艺要求,对于起绒面料(例如丝绒、天鹅绒、灯芯绒等)不可倒顺排料,否则会影响服装颜色的深浅。...
http://www.jnemb.com/Article_Show2.asp?ArticleID=1193
纸样设计→裁床裁布→各种车位加工→打枣（加固）→洗水（改变颜色和柔软度）→剪线→打钉→打烫→包装→成品。
丝绸的生产过程?(简写)
答：现代也通称为印染。染整同纺纱、机织或针织生产一起，形成纺织物生产的全过程，染整质量的优劣对纺织品的使用价值有重要的影响。该工艺主要包括生丝及织物的精炼、漂白、染色、印花和整理等工序。
崇明手工棉纺织技艺的16道工序是什么
答：碾籽、弹花、纺纱到织布比较完整系统的工艺流程：头道工序轧花机，二道工序木椎拨弓弦，三道工序梳搓成棉条，四道工序摇转纺车纺成纱，五道工序牵挽成经线，六道工序上浆等，形成了一整套13世纪先进的棉纺织技术的工序。...
纺织的主要几个工序?
答：纺织的主要几个工序？从纺织名称上讲应该是从纺纱到织造，严格意义上不应包括处理，处理应该是染整的部分了 总共10个工序，每个字代表一个工序：清钢并粗细，络整浆穿织
纺织品印染加工工艺全流程
答：揭秘纺织品印染工艺的精细流程 在绚丽的面料背后，隐藏着一道严谨的工序艺术。首先，坯布的精心准备是基础，每批布料经过严格的检验，分类并标记，以确保管理和连贯性，缝接技术更是不可或缺的一环。紧接着，烧毛工序犹如画...
谁能告诉我,纺织品制作过程包括:纺纱,编织,验布,裁剪,缝制,整烫,成品...
答：纺纱 → （染色） → 织造 → （染色） → 裁剪 → 缝制 → 整烫 → 检品 → 出货 以上工序的每一步都会有检验。
清代的棉纺织有哪些工序?
答：清代的纺织工具也随着纺织业的发展而发展?棉纺织有扎花?纺纱?织布3个主要工序?扎花即除去棉籽,黄道婆做成搅车,将棉籽挤出?清代改称“扎车”?清代扎车用三脚架,高3尺,有径3寸和1.5寸滚轴一对,水平放置:大轴木制,用手摇...
我想咨询有关纺织厂各个车间的工作流程
答：穿经的任务就是根据织物的要求将织轴上的经纱按一定的规律穿过停经片、综丝和筘,以便织造时形成梭口,引入纬纱织成所需的织物,这样在经纱断头时能及时停车不致造成织疵。 织造工序 织造是纺织厂的重要工序。织造的任务是将经过准备工序...
纺织品染整加工的工序有哪些?
答：一般流程：坯布烧毛--退煮漂前处理--退浆－－煮练－－漂白--丝光---染色，印花--后处理 不同原料的处理工序是不完全一样的，具体原料具体操作。
纺纱的全部工艺过程
答：纱线标示：原料成分、加工工艺、线密度、长丝根数、每次加捻的捻向和捻度、股线的组分数和缆线的组分数、用途。（见GB 8693-1988《纺织纱线的标示》、GB/T8694?—1988《纺织纱线及有关产品捻向的标示》）（定长制）线...
纺织工艺流程是什么样的
答：线的粗细、密度与均匀程度全靠师傅的手上感觉来控制。在纺轮的带动下，纱线沿着一根十多公分长，半径不到一公分的小木棍绕城了一个线筒。这些线，还不能直接用在织布机上，因为没有经过处理的线不够牢固和稳定，它们需...