西方各时期得首饰发展史

首
饰是指佩戴在人体上的装
饰品。在2万年前的欧洲
洞穴壁画中。就有佩戴装饰品的人
物形象，所用的原料可能是鱼骨、
石子、贝壳等。
现存最古的首饰是古埃及的
中王朝(前1991-1778)时期，古
埃及妇女戴着发环、发卡、项链、手
镯，在腰下围着狭长的珍珠饰带。
当时用的金属几乎只有金和银，宝
石有红玉髓、紫晶、绿松石、青金
石、长石、绿柱石和碧玉等，还经常
用蓝色或绿色的陶珠代替宝石。金
珠和银珠是空心的，以两个半球合
起来。手镯用金丝绞成，以妻花金
片作装饰。最为出色的是金垂坠，
那是用狭长的金片将边缘包起来
形成美丽的轮廓，中间是宝石镶嵌
图案。指环上经常是一个圣甲虫，
它用一根小绳系在指上。这是戒指
的前身。在新王朝(前1573 -
1085)时期出现了耳环。有的耳环是穿过耳垂上的小孔，有的是开一
道裂缝夹在耳朵上。此时还有了指
环印章。
古埃及文化影响到地中海中
的克里特岛。在岛上的克里特·迈
西尼(前1800 - 1100)文化中，也
包括首饰。种类有金叶饰带、耳环、
饰针、指环、项链、挂件等。主要用
浮雕装饰，题材有圆圈纹、螺旋纹、
玫瑰花、棕搁、狮子、山羊、狮身人
面像等。纹样是刻在金箔上再贴在
软性材料如树脂上。螺旋纹可能是
用金属丝弯好再附在金箔上捶打
而成。约在前9至7世纪，迈西尼
的首饰受到亚述的影响，例如它用
了玫瑰花形。还出现了一种谷粒纹
样。它是用小颗金属球焊接在同类
金属平面上而形成的。
古希腊有着丰富的首饰遗产。
主要品种有王冠、花环、耳环和项
链。花环是用于宗教行列，也用于
奖励某位功臣。希腊工匠的最主要
贡献是直接用金子铸造人和动物
的形象。在前3世纪之前希腊首饰
很少用宝石，色彩效果是靠珐琅工
艺获得的。在前3世纪马其顿国王
亚历山大大帝征服希腊后，东方宝
石渐渐用于希腊首饰。
前2世纪至公元2世纪的古
罗马首饰继承希腊的传统。宝石和
玻璃人造宝石的运用渐渐增多。耳
环有着各种不同式样的垂坠，甚至
一种做成有两耳的酒瓶形状，显示
了埃及和叙利亚的影响。有的耳朵
有S形的钩子。项链的是8字链。
扣上具有护身符意义的挂坠。手镯
变得粗大，有的做成一条盘曲的
蛇，有的用金属线绞在一根基线之
上。也有用珍珠、青金、绿玉髓精致
编成。古罗马还盛行一种浮雕宝石
饰品，称为“卡米奥’。那是用玛瑙
琢成的椭圆形片，它利用宝石上下
不同层面的不同色彩，将浮雕部分
与底子部分区分开来，例如在黑色
或棕色底子上刻有白色的浮雕。
建于公元4世纪的拜占廷帝
国的首饰在罗马传统加上了东方
的风格。他们的主要贡献是掐丝珐
琅技术。图案的轮廓是由金属细条
围在金属胎边匕和焊在表面，中间
填上釉彩。
公元5至9世纪的欧洲由于
宗教的严酷统治被称为“黑暗时
代’。这个时代的首饰中可以看到
基督教因素的介人，如十字架成为
重要的垂坠。此时宝石是献给教堂
的，较少见于佩戴。圆形和环形的
饰针是为了在颈部束紧衣服。在技
术方面，8至10世纪出现了“失蜡
浇铸’技术.先用蜡做一个模型，
外面做一个铸模。将蜡溶化，灌人
熔化的金属，等到冷却后去掉铸
模，产品便制成了。这种饰品镀l几
锡或金，再用宝石或珐琅装饰。
14世纪的欧洲出现了文艺复
兴的曙光。由于意大利与东方贸易
的加强，宝石地位逐渐L升。妇女
的裙子变得丰富华丽，需要更多形
式的首饰来配合。女子佩戴着花
冠、头饰和项链，男子佩戴镶着黄
金或珐琅的腰带。佩戴首饰成为地
位的标记。戒面做成精致的花瓣形
凸起。心形的胸针上刻着爱情语句
在情人间交换。在14世纪簇形胸
针发展成一圈图案围着一颗大宝
石的式样。15世纪宝石工艺更为
发展。宝石切割越来越精妙。设计
形式受到火焰式和垂直式哥特风
格建筑的影响，壁完和窗花格微型
化为首饰式样。低敞胸裙子的流
行，引起对项链和垂饰的需要。而
宽袖衣给于手镯露面的机会，男子
佩着镶宝石的皮带扣，女子项链L
挂着可开合的空心小盒。盒面卜有
着珐琅的宗教画如耶稣受难、受胎
告知、圣母像、天使等，盒里装一}f
爱人的头发015世纪还流行帽饰，
用黄金或其它金属制成。
文艺复兴早期的首饰匠力图
在设计中表现古希腊罗马的精神。
他们对希腊罗马的首饰原型知之
甚少，因而表现得较多的是运用希
腊罗马神话题材，如林中少女、半
人半羊的“山道尔’和古典柱式、
山墙。真正反映出文艺复兴与古罗
马联系的是:古罗马的“卡米奥”
浮雕在14世纪被广泛仿制。文艺
复兴时期的意大利艺术家一般首
光被训练为一个金匠，他们用涂上
珐琅的黄金做微型雕塑。从76世
纪中期开始，浮雕让位于镌刻。首
饰中心从意大利、法国移向奥地利
和德国。首饰越来越被看作是妇女
的专用装饰品而且越发奢华精巧。
妇女佩戴一整套首饰，包括手镯、
衣领角、有垂饰的项链和头饰。垂
饰有龙形、海马、魔鬼、动物、圣经
和其它神话题材，都是用涂十珐琅
的黄金制成，镶着奇JF:怪状的玲
珠。有时还有方形的宝石镶边‘
在17世纪，具象断饰不再流
行，人们把对涂珐琅的黄金的热情
转向了宝石。随着切割技术高度发
展，出现一大批各式各样的切割方
式。从1650年后，圆顶宝石很少再
用。托架从自然花朵形态转向叶
形。当时还出现了有骼骸和交又骨
头的葬礼首饰。那是将死者的遗产
打成一批葬礼戒指，分赠死者的亲
友，这是宗教改革后出现的一种风
俗。
17世纪未至18世纪、人们的
兴趣转向欣赏首饰的光芒。切割技
术更为完美，钻石切割技术发明于
7700年，到18世纪初一颗钻石最
多可以切割出58个面。钻石在宝
石中占统治地位，次等是水品，最
次的是白铁矿石。一套首饰行尖包
括耳环、项链、手镯、胸饰以及鞋
扣。首饰分成两种类型:一种在H
光下使用一种在晚间烛光下使
用。H间}a饰有妇女的衣带串饰，
戴在妇女的腕卜，系「一串钥匙，
钱袋或小装饰品，鼻烟盒，镶金和
+:石的怀表，烛光首饰是闪光的钻
了。加}几祖母绿、黄玉或红宝石。
开始啊!常言道，f;不琢不成器。
对古玉来说，“琢’字怕要改成
“盘”字了。
18世纪后20年，英国的艺术与
建筑出现了古典复兴主义，它也波
及首饰设计。戒面、垂坠和怀表面
上镶着一幅画珐琅的微型画，题材
是神话故事或贵族人像。在法国拿
破仑时期，拿破仑的妻子斯坦芬尼
创立了一种流行式样:长长的耳
环，高高的花冠冕，宽手镯，花项链
和大皮带扣，这是法国新古典1:义
的式样。在19世纪柏林出现了铸铁
首饰，以后又出现了煤金首饰，它
一直在当世纪流行。
19世纪是时装首饰流行的世
纪。典型的有在颈上系一个天鹅绒
结，上面有饰物针。19世纪的后半
世纪，批量生产的首饰开始大量出
现。批量首饰成为一种普及的商
品。但也有像俄国的法布尔兹这样
的大师出现。
20世纪以后首饰的主流是时
装首饰。它一般是在金属架上嵌玻
璃、白铁矿石或其它仿制品。它与
时装配套，流行周期短暂，已没有
任何保值价值，只具装饰价值。但
也有少数著名的艺术家参与首饰
设计，如毕加索，达里都曾设计过
现代风格的首饰，伦敦和巴黎是当
今世界主要的首饰生产中心。.

人类佩带首饰究竟于何时，恐怕很难精确地考证。但是我们不难推想，从人类开始意识到装饰与美化自身的时候起，人类也就与它结下了不解之缘。人类最原始的首饰，大概可以追溯到遥远的石器时代。
从收集世界各地发现的旧石器时代的资料和现代原始部落的资料中，人们可以发现，早期原始体饰形式主要为：项饰、腰饰、臂饰、腕饰、头饰等几种，而这些形式中尤以项饰和腰饰为主。它们很大程度上是围绕人体生殖区而装饰的，究其原因，除了这些部位有支持佩戴物的能力之外，大量研究表明这种选择还另有目的。
动物身上的色彩和图案也是一种体饰,自然体饰，雄鸟的头饰、项饰、胸饰、尾饰等等往往在繁育季节呈规律性的变化和显示，而且这些装饰对吸引异性颇有功效，大量生物学材料证实动物的漂亮装饰在性选择过程中具有很大的优势。人体纹身是一种类似的体饰形式，人体装饰则正是动物自然装饰的延伸的质变。
世界各地发现的旧石器时代晚期的最早的人体饰物无论是动物牙齿、羽毛、还是石珠等它们均有一个十分显著的特点：光滑、规则、小巧、美观。而这一特点进一步说明了体饰产生的妆点妆扮、自我炫示、吸引异性的重要心理动因。因此将体饰起源心理源于生理本能的美感是十分科学的。而由这种起源动因衍变而来的"人体美化"功能是首饰最原始最根本的功能。
在首饰的起源和发展过程中还存在其他两个重要的动因，一是宗教功能动因，二是社会功能动因，而这两种动因都是基于生理本能动因之上，在此基础上发展和演化出来的。宗教源于史前人类的巫术，而体饰发展的宗教动因则正是在史前人类的巫术活动中和在这种巫术思想指导下逐渐形成并在人们的思想中根深蒂固。原始人类在劳动实践过程中，逐步对自然界中一些与他们生活密切相关的材料如植物的果实、种子、动物的羽毛、牙齿、骨骼以及石（玉）料产生一种朦胧的神秘看法，他们甚至将之作为自己巫术活动中的崇拜对象，赋之予神秘的力量。
如他们将植物的果实或种子串挂在母性身上以祈求繁衍子女；将狩猎动物的毛皮、牙齿、骨骼穿挂与身上以求得狩猎的成功和自身的平安；对石（玉）料的崇拜，则是源于原始人对石器工具的深厚感情，其中略有光泽和色彩鲜艳夺目者，被视为是他们心目中某个神秘主宰者对他们的馈赠品，他们更是小心地收藏和加以保护，而在这一过程中，又逐渐丰富了这种自然崇拜物的内涵，中国玉文化最初的启蒙思想正是源于此。在中国石器时代的各种文化中，玉一直是被视为一种有着丰富灵性的自然崇拜物，广泛地使用于巫术仪式中。并为史前人随身携带，一则作为美化自身的装饰，另则作为一种避邪去灾、逢凶化吉的吉祥物。在西方古老文明中，有色宝石的熟悉十分久远，它们在被熟悉和利用过程中同样被赋予了某种神秘的宗教力量，古巴比伦国在距今6000年前就将祖母绿献于女神像前祈求某种神秘的力量，海兰宝石被视为海水的精华，以祈求海神保佑航行或捕鱼的安全。

　　清末民初是中国社会发生巨变的一个重要历史时期。由于满汉服饰文化的广泛交流，西方服饰文化的传入以及受社会政治经济文化发展进步的影响和作用，清末民初燕赵地区的服饰，在承继前期服饰文明的基础上，也呈现出多元化发展的态势，内容更加丰富多彩。

　　    清前期，长袍马褂是燕赵男子服饰的主要组成部分，往往被作为礼服。此外，更为常用的就是便服，一般有长衣、小袄、裤、腰子、袜、鞋、帽等。清末以来，男子服饰发生了明显的变化，除了原有的服饰继续穿着外，还出现了西式礼服，并开始在一般男子中流行。中西结合的中山装在民国后更是风行一时。西式皮鞋也开始受到青年人的青睐，一般以牛皮或羊皮，由西法制成，呈黑色或黄色，四季均可穿着。帽子也出现了一些新的产品，如皮质的平顶冠，毛料的四季混帽等。在服饰的款式上，清末男人袍衫均窄袖长身，马褂由大襟改为对襟，且甚短小，鞋则均穿无脸者。草帽周围由大变小，皮帽也由卷檐式改为土耳其式，无檐；以往的十八盘草帽，仅限于农民戴用，其余均戴洋式小草帽，瓜皮帽亦较前清为少。

　　    清代女子服饰虽在一定程度上吸收了满族服饰的特点，但主体仍沿明制，富有中国传统服饰特点。清代女子服饰较男子服饰更为丰富多彩，一般有围巾、披风、背心、裙子、马甲、衫、袄、裤、腰子、抹胸、腰带、手套、手帕、发髻、头饰等。其中以裙最为普遍和重要。女子服饰也可分为礼服和常服两大类。礼服主要有氅衣、裙等。常服主要有长衣、小袄、裤、腰子、裤腿带、鞋、头饰等。清末以来，女子服饰变化更为明显，当男子服装在长袍马褂之外流行西装、中山装等短装时，女子服装也在长衣、裙子之外时兴短衣、裤子和旗袍。在款式上，变化更为明显。尤其是民初，妇女妆饰“骤然大变，剪其发而放其足，傅淡粉而不施朱，头不挂丝，耳不戴环，色彩尚素。形状忽宽忽窄无定式”。为了展示曲线美，宽大的旗袍也变得瘦窄紧身，“乳臀毕现，风飘裙而膝肉外露”。农家妇女多上穿半身小袄，下围黑裙，贫家女只着短衣长裤。发型及首饰方面，普通妇女不剪发、不戴帽、不围巾，多尚朴素，城市女青年多剪发。发式多种多样，髻则多系平头、苏州俏圆头式。新式发型一般前额有留海，如日本妇女。鞋，除幼女实行天足外，其他则由高跟变为平底。服饰的颜色五彩缤纷，用料也日渐奢华。

　　    清末民初，燕赵服饰变化的特点主要表现在以下几个方面:

　　    1.随着等级制的破除，服饰上呈现出多样性和多变性。清朝统治者对冠服制度十分重视，规定服饰有严格的式样、色调、质地的限制，何者许可，何者禁止，内容颇为琐细。其目的是起到明等级、决尊卑的作用。及至“民国光复，世界共和，宫廷内外，一切前清官爵命服及袍褂、补服、羽顶、朝珠，一概束之高阁”。另一方面，“西装东装，汉装满装，应有尽有，庞杂至不可言状”。“有剪了头发穿件长衫戴顶洋帽的，也有秃着头穿洋装的，这是剪发的一起了。不剪发的呢？大半不梳辫啦，有把髻梳在前面像一朵花像一个蝴蝶似的，也有梳在头顶上的，梳在两旁边的，梳在后头的，有千百个式样。”怀安县服饰“百数年来，无大变更也。近十数年中，因受外界之影响，装饰骤然大变……”服饰上的不伦不类，变化莫测、令人眼花缭乱的现象，实际上蕴含有典型的时代特征，既反映了人们从等级森严的封建服饰制度下解放出来后，要尽情地表达自己的审美情趣，力图通过自己服饰上的多样性和赶时髦，来表现自己的独立人格；也说明当此新旧交替之际，在旧传统、旧权威被打破，新秩序、新权威未形成之前，人们心理上存有一种失落感。

　　    2.物美价廉的新式机器纺织面料越来越成为人们生活之必需品。和全国其他地区一样，燕赵地区传统的手工棉织品、丝织品重于保暖、宽松，大多不能用于制作强调平整、挺括的西服的原料。西方的新式机织品，如呢绒、毛呢、丝绸、洋布等除了能做西服外，基本上具备了中国传统衣料的优点，而且价格适中。所以人们在对西服感兴趣的同时，对近代机器工艺生产的衣料亦愈发偏爱。顺义县“自庚子变法，效仿外洋，服布多用洋货或爱国布，外葛暨毛织通行境内。下至苦力贩夫赤身著长袍，冬戴皮、呢帽”。香河县“向用土布，家机。自洋布输入，物美而价廉，争相购用。家机土布，遂不可见。发来布业甚盛，亦系用洋线织成。麻料充斥，色泽鲜明，贫富各户，多喜用之。”新河县“农民衣服多以洋布为之。以呢类为衣者亦日多”。徐水县“近数十年来，洋布亦颇畅行”。这充分反映了近代以来燕赵民众对西方物质文明的向往和追求，也反映了人们消费观念的改变，他们已不再满足于现有的生活水平，而是在不断追求更高标准的享受和审美情趣。

　　    3.服饰的变化具有明显的地域性和阶级性。由于政治、经济、文化发展的不平衡性，使得服饰的变化具有明显的地域差别。乡村变化远不如城镇，城镇又远不如大都市。变化自大都市到城镇，再由城镇及于乡村。大都市的变化与城镇、乡村相比，简直有天壤之别，自然不可同日而语。乡村与乡村之间也有较大差异，主要是由于不同地区的自然条件、经济发展水平与文化传统的差异而引起的。在阶级社会，各阶级物质生活水平的差异是始终存在的。近代以来，随着社会变迁的加剧，这种阶级间的差别在不断地扩大。表现在服饰方面，贫富的差别也非常明显。譬如在衣料的质量上，近代以来的富有家庭有用洋布、人造丝、麻、毛、绒以及绸缎等贵重衣料，但农民、手工业者则仍用传统的家织土布，只求实用，不讲美观时髦。在衣服的种类和样式上，贫富间差别也是明显的，如在磁县“男女贫者，只有短衣，富者除短衣外，夏有大衫，冬又有大袍、马褂”。富家女子或妇人，不仅衣服艳丽，样式新颖，而且首饰齐全，金银珠玉，应有尽有，而贫家女子不仅没有什么饰物，就连衣服也是非常简单，很少有艳丽入时的衣服。不过随着近代物质生活的变迁，服饰上效法新式，追求时髦，西俗渐染，由大都市到城镇，由城镇及于乡村，应时而变，这种风气毕竟已显出初开之势。

清末民初年代,妇女的头面具体指的是哪些首饰啊?请有文化的各位帮忙回答...
常服主要有长衣、小袄、裤、腰子、裤腿带、鞋、头饰等。清末以来，女子服饰变化更为明显，当男子服装在长袍马褂之外流行西装、中山装等短装时，女子服装也在长衣、裙子之外时兴短衣、裤子和旗袍。在款式上，变化更为明显。尤其是民初，妇女妆饰“骤然大变，剪其发而放其足，傅淡粉而不施朱，头不挂丝...

头面是什么意思?
1. “头面”是指以簪、钗、坠等首饰插戴头部的整套头饰。2. 自宋代起，头面成为贵族妇女发髻的主要装饰，明代则有新的样式出现。3. 发髻中央的“挑心”用于支持和固定发髻，插入发髻顶部。4. “分心”通常插于发髻背面中部，与挑心形成对应。5. “掩蔽举鬓”是插于发髻下部两侧的鬓角发簪，一般为...

古代女子的头面是什么?
1. 头面是指古代女子用于插戴头部的首饰，包括簪、钗、坠等，自宋代起成为贵族妇女发髻的主要装饰。2. 明代头面的式样进一步翻新，其中“挑心”主要装饰于发髻中央，起到支持和固定发髻的作用。3. “分心”多插于发髻背面中部，与挑心相对。“掩蔽举鬓”则是插于发髻下部两侧的鬓角发簪。4. “钗簪...

古代女子的头面是什么?
所谓“头面”是以簪、钗、坠等首饰进行插戴头部的整套头饰，自宋代开始成为贵族妇女发髻的主要装饰，到了明代式样又进一步翻新。“挑心”主要装饰于发髻中央 “顶簪”直插入发髻顶部，起到支持和固定发髻的作用 “分心”多插于发髻背面中部，与挑心相对 “掩鬓”为鬓角上的发簪，一般为两件，分别插于...

古代人的"头面"是什么样子的?
1. “头面”是指古代妇女发髻上所佩戴的首饰套件，自宋代起成为贵族妇女的主要发饰。2. 明代，“头面”的式样有了新的发展。其中，“挑心”是置于发髻中央的装饰，而“分心”则通常插在发髻背面的中部，与“挑心”形成对应。3. “掩蔽举鬓”是鬓角上的发簪，一般成对使用，分别插入发髻下部两侧。“...

古代所说的头面是什么?
指的是首饰，就是头部装饰品，因为首饰如同人的脸面，给人的外貌增加光彩，故名头面。头面一词在宋代已经出现，经营首饰的商铺就叫头面铺，这个称呼在传统戏剧中依然流行。所谓“头面” 是以簪、钗、坠等首饰进行插戴头部的整套头饰，自宋代开始成为贵族妇女发髻的主要装饰，到了明代式样又进一步翻新。

古代所说的头面是什么?
在中国戏曲中，头面是指旦角所使用的各种头饰的总称。戏曲舞台上常见的头面主要有三种：1. 银泡头面：这种头面由铜制镀银而成，形状多为半圆形球状体。通常被剧中贫寒、孤独或游居的妇女使用。2. 水钻头面：这种头面使用高级玻璃仿制的钻石镶嵌在金属底板上，具有很强的闪光效果。它是头面中最为华丽的...

点翠头面是属于哪项中国传统文化的头饰
点翠头面一般是传统戏曲的旦角演员所带头饰。主要由翠鸟羽毛、水钻和纯银经过专业制作而成主要用途 戏曲表演头饰 使用角色 身份高贵的女性角色 历史由来 “点翠”作为一种中国古老的传统金属细工技法，是首饰制作中的一个辅助工种，古已有之，清末民初更是盛极一时，从宫廷流传到民间。作为传统戏曲化妆的...

头面是什么
头面的释义为头和脸，借指姿色，美貌，世面；旧指首饰；指当地的有声望的人物。拼音：tóu miàn。注音：ㄊㄡˊㄇ一ㄢˋ。国语辞典：1、颜面。宋·高观国《留春令·玉清冰瘦》词：“玉清冰瘦，洗妆初见，春风头面。”2、妇女头上的装饰物。元·关汉卿《救风尘·第一折》：“但你妹子哪里人情去，穿...

少数民族的服饰的佩饰为什么会那么多呢?
裕固族妇女到了成年,开始佩戴“头面”,表示到了可参与社交并准备婚嫁的年纪。“头面”在喜庆盛装中不可缺少,是裕固族最具代表性的饰物。具体戴法是,先将头发梳成左、右、后三条辫子,用三条镶有银牌、珊瑚、玛瑙、彩珠、贝壳等饰物的“头面”,分别系在垂于胸前和背后的三条辫子上。“头面”重量一般在3 5公斤...