传统中华的服饰之美，历朝历代都具有哪些特点？
1、以悬垂的线条来表现人体的自然美
古罗马的服饰在穿用时，只须将长方形布折成两折， 头、手伸出，前后搭在肩上，然后用扣环和饰针等加以固 定，让其自然下垂形成松坦的衣褶，完全不用裁剪，这样 的衣服一旦离开人体，仅是一块布而已，造型上简练朴素， 追求自然。
因此美是属于人的，必须通过人体而成型。人 体美通过服装得到了更好的显现，古罗马的服装正是以其 优美悬垂的线条来表现人体的自然美。托加的衣褶沉重而 有深度，尤其罗马男子穿着，更显出他们的威武和高傲。 这一特点受到当地哲学思想的影响。
从古希腊哲学开始， 西方哲学就习惯于把主观和客观相分开，明确提出“主观” 为我，“客观”为物，“物”“我”是相互对立的。这种以自 然为本追求外界以获得真理和法则的观念，以及追求外界 自然的传统，表现在艺术上则是对客观实在的美以及自然 规律的承认和探求。
服装作为一种艺术，就自然地会表现 出对人体美、客观形式美的追求。
2、在穿着方式上以“贯头型”和“挂覆型”为主
在穿着方式上，古罗马主要盛行“贯头型”和“挂覆 型”。所谓的贯头型就是在一块布的前后左右的中央剪出一 个洞，从头上套进，使布垂于身体的胸前背后，如佩奴拉。 挂覆型就是以肩为支点，用布披挂于身体上，罗马的各种、 斗篷，披肩等就属于这种类型。
这是两种比较简单的穿着 方式，它的出现是与当时生产力的发展水平较低相适应的， 此后就一直被沿用。
3、注重审美性和实用性的统一
意大利半岛虽然三面临海，但海岸平直，良港很少， 航海业和跨海贸易不发达，但半岛气候温和，雨水充沛， 对农业生产极为有利。
这一特殊的地理特征，使罗马成为 一个农业民族，而且他们在很长的时间内都保持着重实用、务实的品质，这一品质对其建筑产生了重要影响，同时也影响了它的服饰。
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古希腊服饰风格魅力永存
进入21世纪，人类对生态环保投入了更多的关注，成为新世纪发展的主旋律。古希腊服饰风格在此主题之下散发着无限的活力。它表现出来的人类追求自然、美好、和谐的精神境界已成为一种超越历史而存在的崇高象征。
它的松弛、舒展、随意的造型风貌已凝练为一种跨越时间长河的经典风格；它的灵动的褶裥线条、多变的款样形式、精彩的系扎、别针、装饰细节等已化为穿越时空隧道的典型符号，成为人们创造新世纪美妙乐章的重要音符。
它们在设计师们的指尖中不停地穿梭着；在新世纪生态环保主旋律的奏鸣中欢快地跳跃着，与高科技相结合，与其它服饰文化相组合，与当代人们的生活方式相融合，与大自然的节律相重合。
它们在不断的复合中得以持续地延伸和升华，又在延伸和升华中焕发出旺盛的生命力。正如法国著名的服装设计师夏奈尔说过的：“时尚将随时间而逝，但风格是永存的。”
参考资料来源：百度百科-希腊服装
一、 差异的主要表现
1、色彩
一个民族对颜色的喜好从某种意义上反映了这个民族潜意识的性格特征。在夏、商、周时，黑色被中国的先人认为是支配万物的天帝色彩。后来人们把对天神(黑色) 的崇拜转向对大(黄色) 的崇拜,所以形成“黄为贵”的传统观念。
传统服装色彩受阴阳五行影响,有青、红、黑、白、黄五色之说,它们被称为正色,其他颜色为间色。正色在大多数朝代为上等社会专用,表示高贵。
在民间,正色也是人们衣着配色所喜爱和追求的颜色。我国古代封建等级制度森严，这一点也表现在服装上:先开始于民间,一旦被皇家贵族看中,就禁止民间使用,否则,轻者杀身,重者株连九族；如果一种服装的色彩开始是皇家贵族所穿,后来不穿了,成为一般民间服装,则这种服装的色彩立即被视为卑贱的色彩。
而在西方,在罗马时代最流行的色彩是白色和紫色。白色象征纯洁、正直、神圣，也代表魅力。这也是西方人喜欢选择白色作为婚纱礼服的原因。人们也曾对服饰上充满宗教气氛的色彩也十分向往。欧洲文艺复兴以来,随着服饰奢华程度的升级,明亮的色彩受到人们的欢迎。
法国人钟情于丁香色和蔷薇色,也很迷恋含蓄的天蓝和圣洁的白色;西班牙人却崇尚高雅的玫瑰红和灰色调;在英国,黑色有意想不到的复杂及强烈感，因为黑色被认为是神秘、高贵的色彩,但有时也被用于沉默、不吉利或悲哀的丧服。
2、外形
从外形特征上来讲,中国传统服装的外形强调纵向感觉,常用下垂的线条、过手的长袖和筒形的袍裙。中国传统服装形式以前开型的大襟和对襟式样为主。上衣下裳制和衣裳连属制为中国服装的两种基本形制，两种形制在中国几千年的历史中交叉使用，相容并蓄。
西洋服装在样式上有一个演变过程，由古希腊时的披裹式到中世纪的以披裹式的非成型类衣和前开式的半成型类衣为主。中国传统服装的外形自衣领部位开始自然下垂，不夸张肩部，常用下垂的线条、过手的长袖、筒形的袍裙强调纵向感觉，使着装人体显得修长。
而西洋古典服装的外形强调横向感觉，常采用横向扩张的肩部轮廓、各种硬领、轮状领、膨胀的袖型、庞大的裙撑、重叠的花边和花朵以及浆过的纱料和各部位的衬垫，使服装线条产生夸张和向外放射的效果。
而且从结构特征看，无论袍、衫、襦、褂，通常只有袖底缝和侧摆相连的一条结构线。中式服装采用中国传统的平面直线裁剪方法，无起肩和袖窿部分，整件衣服可以平铺于地，结构简单舒展。
西方服装为了最终取得与三维人体相吻合的具有立体效果，多采用立体裁剪方法，立体裁剪方法视人体为多面体至少是四面体，细心对待人体从上到下、从前到后各个方面的凸凹起伏关系，利用打褶和省道处理等服装工艺手段。
3、图案
中西服饰在对图案的选择上也呈现五花八门之势。从古到今,从高贵绸缎到民间印花布,吉祥图样运用极为广泛。人们都喜欢运用各种图案来隐喻对图腾崇拜，表达对美满生活的希望，如龙凤呈祥、九龙戏珠、喜鹊登梅等图样。这表明中式服装喜好运用图案表示吉祥的祝愿。
西欧服装上的图案随着历史的变迁而不断变化。
古代多流行花草放样,意大利文艺复兴时期流行华丽的花卉图案,法国路易十五时期,受洛可可装饰风格的影响,流行表现S形或旋涡形的藤草和轻淡柔和的庭院花草放样。野兽派的杜飞花样、利用几何绪视原理设计的欧普图案等则是近代流行的图案花样。
上：中国服饰
下：西方服饰
中国服饰的历史源远流长，从原始社会、夏商周、春秋战国、秦汉、魏晋南北朝、隋唐、宋辽夏金元、明、清，到近现代，都以鲜明特色为世界所瞩目，主要以汉服为主，另外还有胡服、旗装等。
“西方”，沿用了关于区域范畴的习惯称谓，与亚洲一带的“东方”相对。西方服装史，即是以西欧国家为主，上溯至美索不达米亚和埃及的服装发展史。西方服装体现出与东方服装相迥异的风格，特别是其中所蕴含的文化元素，代表了人类服装史的一个重要组成部分。
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二、导致中西方服饰差异的原因分析
1、中西服饰文化的差异
中国几千年来的历史进程中，我们的祖先创造了底蕴深厚的宽衣服饰文化，形成了特有的美学与哲学观念，与西方截然不同。
西方则强调主观世界与客观世界分离，明确提出主观为我，客观为物，“物”与“我”是相对立的，不容混淆的，致使他们习惯于理性观察世界和探讨规律，并形成一种追求自然法则以获得真理的作法。因而，表现出以一种理性的或科学性的态度对待服饰。
2、中西方美学观念的差异
中国服饰美学观念表现在女装造型上的是意象的结构。
这种平面的直线与曲线的裁剪方法使衣服适体又不完全合体，不裸露张扬也不尽力束缚，在遮体的隐约之中含蓄地显现了流畅婉约，温情流动的人体曲线美，造型意识是节奏化的，让视点随着自己的心愿移动，使生命之体在宽衣的帖体与离体之间流露气韵。
我国传统的服装空间造型是借“虚与实”、“明与暗”的节奏表达出来。西方的服装空间意识是在中世纪以后形成的，反映了西方人对空间的探求心理，渴望占据更多的空间，于是增大服装造型的体积，将服装视为扩大自我肉体的一种工具。
这种夸张的服装造型使人与自然整体之间，人与人的个体之间保持着一定的距离，反映了西方人的宇宙观，也反映了人与自然万物、心灵与环境、主观与客观的对立性。由于东方与西方不同的哲学美学观念在服装上创造了不同的基本造型，体现了不同的精神气韵。
3、中西服饰文化中的着装理念的差异
在中国传统的社会及家庭教育中，服装行为规范被看作是修身的一个重要内容，并长期影响着中国人的着装生活。人们在着装上注重伦理内容，用服装掩盖人体，竭力超越人体的局限，以达到儒家的道德要求。服装美注重表现人的精神、气质、神韵之美，并不强调形体。
西方服装文化属于多元化的范畴，其中最显著的特点是服装突出个性，显示个性。
参考资料来源：百度百科-中国服饰 （中国历代服饰）
参考资料来源：百度百科-西方服装史
黄帝，尧，舜“垂衣冠而天下治”。《礼记<冠义>》中有“冠者，礼之始也”，“冠者礼之始也，嘉事之重者也。”中国衣冠，展现的是章服之美，体现了礼制，展示了含蓄与奔放交融的中国精神。
一、深衣的发展
春秋战国以前，衣裳是严格分开。上衣下裳，穿着极为繁复。在春秋战国之交，一种更为简洁的服装——深衣，开始流行。深衣将以前上衣下裳的穿着样式变为衣裳相连的穿着样式。深衣将独立的上衣下裳合二为一。《礼记<深衣>》中记载：“古者深衣，盖有制度，以应规，矩，绳，权，衡。短毋见肤，长毋被土。续衽，钩边。要缝半下；袼之高下，可以运肘；袂之长短，仅诎之及肘。带下毋厌髀，上毋厌胁，当无骨者。制：是有二副以应十有二月。”
深衣领口直角相交，象征地道方正；袖根宽大，袖口收怯，象征天道圆缺；分上衣，下裳两部分，象征两仪；背后一条直缝贯通上下，象征人道正直；用布十二辐，象征一年十二个月；下摆平齐，象征权衡。
深衣穿着要合礼制。如果父母和祖父母建在，可以用带有五彩花纹的布来镶边；如果只有父母健在，就用青布镶边；若三十以下失去父亲，只能用白布镶边。一切以孝为标准，总体上以素雅为好。
随着历史的发展，深衣渐渐失传。至宋朝，深衣具体的形制已不可考，基本处于失传状态。朱熹为了复兴儒学，宣传理学，礼教，朱熹对《礼记》中《深衣》篇的解读，加以创造性的改变，创造出直领对襟，穿为交领，黑缘，十二梯形辐的“朱子深衣”。“朱子深衣”以黑白为色，有衣缘而无纹饰，一律用黑缘，看上去的素雅庄重。朱子深衣配以丝绦，大带，冠以博帽，体现出一种儒雅，庄重的儒士风度。
可以说身穿深衣，既为身穿礼仪。中国自古以来就是礼仪之邦，礼制治国，以礼治天下。服饰作为一种礼的载体形成一套专有的体制流传下来。
深衣由于其便于穿戴所以常常出现于各种场合，各种礼仪场合也少不了深衣的踪影。因此也形成了一套与穿着深衣相配套的礼仪制度。西汉著名政论家，文学家贾谊在《容经》中系统的讲述了西汉时穿着深衣时的行止和跪拜礼仪。如跪之法，跪之时，身体微向前躬曲，挥动右手跪下，进而左手站起来，手挥动的幅度各自遵从各自的规矩；拜之道。身体向前倾折，如遇喜事，则左手在上，如遇凶事，则右手在上，背脊和后颈的形状要像屋脊那样；行之则，行走时要微微俯身，不可甩动大臂，肩膀要平，不可忽上忽下，身体正直。
深衣分直裾曲裾，后又出现了襜褕的深衣。但相对于直裾与曲裾，襜褕并不是一种适合穿着于正式场合的深衣，它的出现好像与礼制格格不入，正是因为这个原因，穿着襜褕在上层社会被视为无礼，皇帝也曾下令禁止将襜褕穿入朝堂。有皇亲国戚仅仅是将这以流行与市井的襜褕穿进朝堂而丢了爵位。襜褕直至西汉中期仍被视为无礼的服饰，而晚至东汉初年，襜褕就成了男子的流行服饰，能够登入大雅之堂。
深衣形制称为中国传统服饰中的奠基样式。
二、秦汉魏晋南北朝时期的服饰
秦初“兼收六国车旗服御”。男女服都是交领右衽，衣袖较窄，衣缘及腰带多为彩治装饰，花纹精致。士兵衣长齐膝，左右两襟为对称直裾式，皆可掩于背侧，两襟下脚如燕尾，保持深衣的基本形制。两汉时期，仍旧保持深衣形制，只是有些许的变化，如衣辐加大，形成“褒衣大袑”的风格，腰间束带。至东汉时期，通裁的袍服形成风气。
魏初，曹丕定九品中正制，以服饰颜色来显示等级，这一做法为后代所沿用，直至元明，并为清补服制度提供了思路。由魏而晋，礼制难以实行，政权更迭，经济贫乏，宽衣博带成为风气。随着民族融合，北方游牧民族的服装也逐渐和汉族的传统的服装不断融合。如北魏时期，朝服有明显的民族融合的风格。大臣上朝穿着汉族传统的宽衣大袖，外披少数民族的披风，头戴挡风皮帽。
三、隋唐宋时期的服饰
隋唐时期，国家又一次统一，社会总体来说比较稳定，经济文化繁荣。隋唐统治者都曾在前朝的基础上改革舆服制度。天子，百官的服饰皆以颜色区分，以花纹表示官阶。隋朝朝服尚赤，戎服尚黄，常服杂色。唐代以柘黄色最为高贵，红紫，蓝绿，黑褐等而下之，白色没有地位。
男子官服，一般头戴乌纱幞头，身穿圆领窄袖袍衫，衣长过膝而高于踝，齐膝处有一横襕，这一横襕是深衣的遗存；腰系红鞓带，足蹬乌皮六合靴。无官的地主阶级隐士，野老，喜穿高领宽缘的直缀，以效仿宽衣大袖深衣的古风。普通百姓则短褐穿揭。女性风行襦裙，贵族妇女内穿大袖衣，外再披一件小袖衣，讲究金缕蹙绣，后贵族妇女又喜穿阔大拖沓的大袖衫，袖宽过四尺，长裙拖地四五寸。
宋代官服依据唐制，三品以上服紫，五品以上服朱，七品以上服绿，九品以上服青。大袖袍服，平翅乌纱。宋沿袭了唐代章服的佩鱼制度，穿紫，绯的官员在腰间配鱼袋，带内装有金，银，铜制成的鱼，用以区别品级。以“方心曲领”为宋朝朝服的特征。宋代官员的便服依旧承袭唐式，小袖圆领衫，软翅幞头，不再穿唐时的乌皮靴，而改穿便鞋。平民则捋袖敞襟，系带裹腿。宋代女装讲求瘦长，喜穿褙子，喜用珍珠。
四、元明清时期的服饰
元代则以蒙古服饰为主，交领左衽，戴四方瓦楞帽，下层多穿腰间多褶的辫线袄子，戴笠子帽。
明代极力的去除蒙古服饰的影响，回复汉服。棉布也更为普及。由于明代皇帝姓朱，所以以朱为正色，紫色自官服中废除不用；黄，紫之外，玄色也在禁色之列。明代官袍近于唐圆领，但尺寸更大，盘领右衽，两侧各多出一块，称为“摆”。明规定，一品至四品，绯袍；五品至七品，青袍；八品，九品，绿袍，未入流杂职官于八品一下同。公服花样：一品，大独科花，径五寸；二品，小独科花，径三寸；三品，散答花，无枝叶，径二寸；四品，五品，小杂花纹，径一寸五分；六品，七品，小杂花，径一寸；八品一下无纹。幞头：漆，纱二等，展脚长一尺二寸；杂职官，幞头垂带。后复令展脚。
用补子显示品级。文官一品仙鹤，二品锦鸡，三品孔雀，四品云雁，五品白鹇，六品鹭鸶，七品鸂鶒，八品黄鹂，九品鹌鹑；武官一品狮子，二品狮子，三品虎豹，四品虎豹，五品熊罴，六品彪，七品彪，八品犀牛，九品海马。
明代的普通百姓服装或长或短沿袭传统，品种丰富。
清朝以满族服饰为主，直筒旗装，马褂。清代男子有高领长衫，腰身袖管窄小，外套短褂背心，坎肩，头戴瓜皮小帽，手持“京八寸”小烟管，腰带挂香囊，荷包，耳钳，扇子等等。
女子服装有满汉之分。满族女子穿直通旗装，脚穿花盆底，身穿坎肩，头梳把头，衣襟上角挂金银链饰，耳挖，牙签等精致小物件。汉族女子则沿袭明代，时兴小袖衣和长裙，乾隆以后衣服渐肥，袖口阔至一尺多，肩上有云肩。汉族女性裹脚而满族女性为天足。满汉服装均不体现腰身。
满族服饰袖口的花纹绣在内部，平时袖口卷起露出花纹。马褂袖延长有一块半圆形布面，成马蹄状，称作马蹄袖，平时卷起，在遇见长辈，上级或旗主是打千，叩首，请安时将马蹄袖甩下，以示尊敬。
冬季，皇帝会赐予大臣耳暖，端罩。端罩是有身份有地位的人才能获得，获得端罩的大臣依据品级不同，端罩的材质也不同。一般都是想紫貂皮，黑狐皮等高档皮草制成的套在服装外部的保暖衣套。
晚清近代以来，慈禧太后创制大拉翅，汉族女性则多穿马面裙。
传统中华的服饰之美,历朝历代都具有哪些特点?
女子服装有满汉之分。满族女子穿直通旗装,脚穿花盆底,身穿坎肩,头梳把头,衣襟上角挂金银链饰,耳挖,牙签等精致小物件。汉族女子则沿袭明代,时兴小袖衣和长裙,乾隆以后衣服渐肥,袖口阔至一尺多,肩上有云肩。汉族女性裹脚而满族女性为天足。满汉服装均不体现腰身。 满族服饰袖口的花纹绣在内部,平时袖口卷起露出花纹。
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